Votre piscine est composée d’une structure en :
– coque polyester,
– panneau béton préfabriqué,
– maçonnerie traditionnelle,
– acier…
1- Le terrassement :
Il est réalisé avec des engins de chantiers en fonction de la nature de votre sol (pelleteuse, mini pelle, brise roche…).
Le terrassement doit être plus large que la piscine car il vous faut de la place (mini. 50cm) pour la mise en œuvre des réseaux hydrauliques en fond de fouille.
2- Mise en place de la piscine :
Prenons le cas d’un bassin en maçonnerie « traditionnelle » :
En premier lieu, la réalisation du radier
Celui-ci est généralement composé d’un double ferraillage (2 nappes de treillis soudés séparées par un écarteur de nappes).
De ce radier, nous verrons apparaitre ce que l’on appelle les « attentes » pour l’élévation de votre piscine.
Dans votre radier, il sera mis en place la ou les bondes de fond.
Dans un second temps : l’élévation
- Parpaing avec chainage vertical et horizontal
Présence d’un sol stable et pour une étanchéité non solidaire du support.
Exemple : liner, membrane armée. - Bloc à bancher avec ferraillage vertical et horizontal
Présence d’un sol incertain et/ou peu stable, étanchéité solidaire du support.
Exemple : revêtement d’étanchéité carrelage, pierre naturelle.
Dans les élévations il sera mis en place les pièces à sceller : refoulements, prise balai, skimmer.
Un enduit lisse sera réalisé, de même qu’une chappe sur le radier.
En troisième lieu : mise en place des réseaux piscine
basse du terrassement).
La descente entre la pièce à sceller et le fond de fouille est réalisée en PVC rigide pression 16 bars.
La jonction locale technique -> piscine peut être réalisé en PVC souple, PE.
Dans un quatrième temps : mise en place du local technique
- Panneau filtrant (système accroché sur un mur, pas de local technique nécessaire),
- Filtration à cartouche,
- Filtration avec un média type sable/gravier ou verre de différentes granulométries.
En dernier lieu : mise en place de l’étanchéité de votre piscine
Dans cette baguette, le liner viendra se « bloquer ».
Sur les pièces à sceller, il sera mis en place un joint avant la pose du liner.
Pour un liner 75-85/100e, il est mis en place une soufflerie le temps du remplissage pour créer le vide entre votre liner et la structure.
Les pièces à sceller seront bridées en fonction du remplissage.
Le bridage consiste en la pose d’un élément (une bride) sur lequel nous retrouvons un joint que nous venons serrer en y vissant la bride dans la pièce à sceller.
L’étanchéité se fera en serrant les 2 joints (celui derrière le liner et celui sur la bride) lors du vissage de la bride.
Dans le cas d’une structure maçonnée avec une étanchéité solidaire du support, il est
appliqué un enduit type bi-composant.
L’étanchéité sera recouverte par le revêtement de votre choix :
- carrelage,
- pierre naturelle,
- feuille de pierre…
Avec ce procédé de mise en oeuvre, il n’y a pas de bridage à réaliser. Seulement l’étanchéité du câble de projecteur à l’aide d’un presse-étoupe.
Si vous disposez d’un système de couverture immergée celui-ci sera installé après ou pendant le remplissage de votre bassin.
Dans le cas d’une piscine en coque polyester, la structure fait office d’étanchéité.
POUR PLUS D’INFORMATIONS
1. Filtration
1. 1 Principe de filtration
Une pompe est connectée aux réseaux d’aspiration (skimmer, bonde de fond, prise balai) par ce que l’on nomme un « collecteur ».
La pompe sera raccordée au filtre à sable, en entrée du filtre nous trouvons une vanne 6 voies.
L’eau circule de haut en bas du filtre et elle ressort filtrée.
Une fois filtrée, elle est dirigée au système de chauffage (s’il y en a un).
Maintenant il faut désinfecter l’eau :
- Chlore (qu’il soit sous forme de galet dans votre skimmer ou issu d’une électrolyse par sel).
- Lampe UV (Ce matériel est onéreux, néanmoins cette lampe permet une désinfection naturelle de l’eau).
- Brome : souvent utilisé pour les piscines coques.
Une fois l’eau filtrée, chauffée et désinfectée, celle-ci repart dans votre piscine par le biais de buse de refoulements.
Pour l’entretient de votre média filtrant, il est nécessaire de surveiller la pression dans celui-ci. De manière générale, une fois toutes les 2 à 3 semaines, il vous faudra faire un lavage de filtre. Celui-ci est extrêmement simplifié par la vanne 6 voies et ne demande que quelques minutes. Si la filtration est réalisée par une cartouche, il faut alors la nettoyer manuellement au jet d’eau avant de la remettre en place.
1. 2 Pièces à sceller
Sa fonction : l’écrémage de la surface de l’eau.
La plupart de la pollution se situe dans les premiers millimètres.
Le skimmer est une pièce importante de la filtration.
Sa quantité doit être judicieusement dimensionnée.
Car il ne faut pas avoir trop d’aspiration par rapport au débit de votre filtration.
Cela entrainerait un pouvoir d’écrémage non satisfaisant.
Exemple :
Filtration avec un débit de 16m3/h maximum,
Taux d’encrassement du filtre : 30%,
Filtration avec un débit de 11.20m3.
Calcul de débit aspiration :
Nombre d’aspiration pour filtration présente dans la piscine : 1 skimmer, 1 bonde de fond.
Capacité maximum d’aspiration skimmer : 7m3/h
Capacité maximum d’aspiration bonde de fond : 8m3/h
Capacité totale d’aspiration : 15m3/h
Nous pouvons constater que nous sommes proche du débit du filtre propre.
Néanmoins, une fois le filtre plus encrassé nous passons à un débit moyen de 5.6m3/h.
Si nous mettons un skimmer en plus nous passons à 3 aspirations, ce qui entrainerait un débit moyen de 3.73m3/h par aspiration.
Cela contrarie la qualité de l’écrémage car il faut rappeler :
Lorsque la filtration est en marche, le volet du skimmer engendre une cascade d’eau qui crée un effet d’aspiration démultiplié.
Plus nous baissons le débit du skimmer, moins le volet de skimmer sera en arrière, moins il y aura d’effet cascade, moins il y aura d’écrémage de la surface.
Cette pièce est cruciale pour le brassage de l’eau dans un bassin.
Elle peut être installée sur le fond de votre piscine ou bien en pied de mur.
Celle-ci aspire l’eau « sale ».
Cette pièce évite les différences de température entre l’eau de surface et celle du fond (comme nous pouvons le ressentir en se baignant dans l’océan par exemple).
En répartissant mieux l’eau propre, nous dispersons plus efficacement l’agent désinfectant dans l’ensemble de la piscine.
L’utilité de cette pièce est le retour de l’eau filtrée, chauffée, traitée dans le bassin.
Son nombre se détermine de nouveau avec le débit de filtration.
Exemple :
Filtration avec un débit de 16m3/h maximum,
Taux d’encrassement : 30%
Filtration avec un débit de 11.20m3.
Calcul de débit de refoulement :
Nombre de refoulement dans la piscine : 2.
Capacité maximum refoulement : 10m3/h
Capacité totale refoulement : 20m3/h
Nous pouvons constater que nous sommes près du débit filtre propre.
Une fois le filtre encrassé, nous pouvons nous demander s’il n’y a pas un refoulement en trop.
Néanmoins, ici l’intérêt est de mettre un deuxième refoulement et de mieux répartir l’eau neuve sur la largeur de la piscine.
L’utilité de cette pièce est de venir brancher un balai aspirateur pour aspirer les saletés au fond de la piscine (utilisation très occasionnel, mise en service, chute d’une pollution exceptionnelle).
Lors du nettoyage il faut fermer la vanne skimmer et ouvrir la vanne bonde de fond, prise balai.
Il faut amorcer le tuyau du balai d’aspiration, l’enfoncer dans la prise balai et alors nous pouvons aspirer avec un manche télescopique et une tête de balai aspirante.
Nous avons 2 possibilités :
- Laisser le filtre en position « filtration » = la saleté ira directement dans votre média filtrant qu’il faudra nettoyer ensuite par le biais d’un lavage de filtre.
- Mettre la vanne de filtre sur « égout » = La saleté ira directement à l’égout.
2. Liners, membranes armées & carrelage
1. Liner classique 75/100-85/100e
Le liner de votre piscine est réalisé en usine suivant les côtes prises sur place une fois la structure de la piscine terminée et enduite.
Ce type de liner résiste bien à la chaleur (suivant les fournisseurs +/- 30 degrés) ainsi qu’aux attaques chimiques.
Malgré les idées reçues, ce choix de revêtement est qualitatif et dure dans le temps.
2. Membrane armée 150/100e
La membrane de votre piscine est réalisée sur place, soudée à chaud à l’aide d’un outil type « leister » ou équivalent.
La membrane ainsi que sa mise en place est totalement différente des liners 75 et 85/100e.
Nous disons même qu’ils ne sont pas comparables et ne sont pas conçus pour les mêmes utilisations.
Une membrane armée trouvera sa place dans un bassin de maison louée à la semaine l’été, dans un camping etc …
3. Membrane armée 200/100e
Elle est réalisée sur place, soudée à chaud à l’aide d’un outil type « leister » ou équivalent.
Cette gamme de matériau est utilisée pour avoir des textures 3D.
Nous pouvons avoir une feuille qui imite la pierre, le carrelage et le sable aussi bien esthétiquement que par sa texture.
La mise en place est similaire à celle de la membrane 150/100e.
4. Revêtement d’étanchéité carrelage et pierre naturelle
Ensuite, nous pouvons recouvrir à l’aide d’un revêtement d’étanchéité (type carrelage, pierre naturelle, etc) le bassin.
Attention : le revêtement d’étanchéité doit être compatible avec l’environnement piscine, c’est-à-dire, compatible aux attaques chimiques (chlore, pH) et pouvant être immergé en permanence.
3. Couverture piscine
Ce qui nous amène à plusieurs possibilités :
- Couverture automatique, qu’elle soit immergée ou non.
- Bâche à barre.
- Alarme piscine.
- Clôture piscine correspondant à la norme.
En effet grâce à la couverture automatique nous disposons d’une barrière efficace qui réduit l’impact de l’évaporation.
Lorsqu’il fait nuit et que les températures extérieures baissent c’est à ce moment que nous constatons le plus gros des déperditions d’une piscine.
Cela étant dû à un delta entre la température de l’eau et la température de l’air.
Avec une piscine couverte (volet, bâche à barre) nous réduisons à quasiment à 0 le phénomène d’évaporation lorsque celle-ci recouvre le bassin.
De plus, grâce à ces équipements, nous conservons la chaleur de la piscine la nuit.
Ce qui évite de consommer de l’électricité pour réchauffer la piscine.
En ces temps d’été de plus en plus chaud, d’épisodes de sècheresses récurrentes, il devient nécessaire de protéger l’eau que nous avons dans nos piscines pour continuer à en profiter.
4. Chauffage piscine
Pompe à chaleur
La plupart des équipements sont « inverter ».
La pompe à chaleur est intelligente, elle va calculer l’énergie nécessaire pour aller jusqu’à la température de consigne souhaitée et elle choisira la solution la plus économe pour y parvenir.
Cela permet de réaliser des économies d’énergie tout en ayant une température souhaitée.
L’avantage d’une pompe à chaleur est que pour 1Kw/h consommé nous pouvons avoir 4 ou 5 kW/h restitués (voir plus suivant les modèles).
Réchauffeur électrique
Cette solution est généralement utilisée pour les micro-piscines.
Ce système de chauffage est onéreux car pour 1Kwh consommé nous avons 1Kwh restitué.
5. Traitement d’eau
Ces deux éléments sont à contrôler régulièrement. Il existe d’autres paramètres, néanmoins si le chlore et le pH sont corrects tout au long de votre saison de baignade vous aurez réussi à ne pas faire tourner votre eau !
Traitement d’eau par électrolyse + Redox
Celui-ci crée du chlore en injectant dans l’eau un léger courant électrique (inoffensif) dans une cellule avec différentes plaques métalliques.
Pour que le phénomène se produise il faut une eau avec en moyenne 4 à 6 g de sel par litre. De plus, couplé à une sonde Redox, l’ensemble permet d’ajuster parfaitement la production de désinfectant suivant les besoins de la piscine.
Redox
À la suite du résultat, l’appareil détermine le niveau d’agent désinfectant dans l’eau.
S’il détermine qu’il manque de chlore, il demande automatiquement à en produire d’avantage et inversement s’il mesure un excès de celui-ci.
Il existe des appareils connectés type domotique pour avoir toutes les informations de sa piscine sur son téléphone et pouvant contrôler à distance sa piscine.
Exemple : Stérilor, BWT, Kléréo…
L’avantage de ce système de traitement piscine est la réduction d’utilisation de chlore sous forme de galet.
En effet, les galets de chlore ne sont pas écologiques à produire.
Limiter au maximum leur utilisation fera avancer l’idée d’une piscine responsable de son environnement.
De plus, le fait d’avoir un traitement automatique limite les erreurs et donc la possibilité d’avoir une « eau verte » (Ce qui engendre un traitement « choc » qui nécessitera un lavage de filtre (=perte d’eau) car nous aurons saturé celui-ci avec les algues mortes que nous avons éliminées par le traitement choc).